Cette année, l’iconique calendrier Pirelli réunit un casting impressionnant devant l'objectif du photographe écossais Albert Watson. Parmi les quatre personnalités à l’honneur, l’actrice française Laetitia Casta et le mannequin Gigi Hadid.

C’est un casting cinq étoiles que le calendrier Pirelli a réuni pour sa 46ème édition. Immortalisées par le photographe écossais Albert Watson, deux générations de top-modèles se disputeront pour 2019 les pages mensuelles du très glamour «Cal». Ainsi, on retrouvera d’un côté la star des podiums en 1990, Laetitia Casta, dans le rôle d’une artiste-peintre qui vit à Miami avec son petit ami, interprété par le danseur étoile Sergei Polunin. De l’autre, la jolie Gigi Hadid, mannequin phare de ces dernières années, se glissera dans la peau d'une femme fortunée mais malheureuse, résidant à New York et inséparable de son meilleur ami, joué par le créateur de mode Alexander Wang. Aux côtés de ces deux jolies muses, on découvrira également plusieurs clichés mettant en scène la danseuse Misty Copeland et l’actrice Julia Garner.

Le calendrier Pirelli 2019 sera réalisé par Albert Watson, l'un des photographes les plus influents de tous les temps, célèbre pour son style unique et puissant, caractérisé par une virtuosité technique difficile à égaler.

Durant quatre décennies d'histoire photographique, il a laissé une marque durable et persistante dans la meilleure tradition de représentation exemplaire, claire et convaincante qui invite à réfléchir et à méditer à travers la contemplation. Dans des centaines de couvertures de magazines et de portraits, il a célébré des personnalités de tous horizons, de tous horizons et de toutes personnalités de manière persistante et fortement iconographique et dans des séances de photos pour les magazines les plus prestigieux du monde. mondes, symboles et objets. Albert Watson est un vrai maître contemporain. Sa photographie est celle dans laquelle les concepts de réalité, de créativité et d'ingéniosité sont racontés avec un style pointu et une maîtrise technique exceptionnelle. Il adore parler de ses images en disant que ses photographies peuvent être graphiques, purement conceptuelles ou en mouvement, mais lorsqu'elles sont figées, elles ressemblent aux images d'un film, à une partie et à la synthèse d'une histoire mais réussissent souvent à être tout à la fois.

Les photographies d'Albert Watson ont captivé les lecteurs de Vogue depuis le milieu des années 1970, avec Watson photographiant une centaine de couvertures stupéfiantes aux côtés de plus de 40 pour le magazine Rolling Stone. Watson a pris quelques-unes des photographies les plus reconnues au monde, du portrait de Steve Jobs apparu sur la couverture de sa biographie et de la photo d'Alfred Hitchcock tenant une oie épilée, au portrait d'une Kate Moss nue prise sur elle 19ème anniversaire. Les empreintes de Watson de ses photographies sont exposées dans des galeries et des musées du monde entier.

ALBERT WATSON, UN VRAI MAÎTRE CONTEMPORAIN

"On m'a donné un appareil photo à objectif fixe comme cadeau pour mon vingt et unième anniversaire. C'était un coup de tonnerre, une révélation. J'ai été frappé et j'ai immédiatement compris mon chemin. J'utilise toujours cette caméra ". C'est ainsi qu'Albert Watson raconte sa rencontre avec la photographie.

Né et élevé à Édimbourg, en Écosse, Albert Watson a étudié le design graphique au Collège d'Art et de Design Duncan de Jordanstone à Dundee, et le cinéma et la télévision au Royal College of Art de Londres. Quoique aveugle d'un œil depuis sa naissance, il étudie la photographie dans le cadre de son cursus. En 1970, il s'installe aux États-Unis avec sa femme, Elizabeth, qui obtient un emploi de professeur d'école primaire à Los Angeles, où il commence à tourner des photos.

Plus tard dans l'année, il rencontra un directeur artistique chez Max Factor, qui lui offrit sa première session de test, à partir de laquelle l'entreprise acheta deux plans. Son style distinctif a finalement attiré l'attention des magazines de mode américains et européens tels que Mademoiselle, GQ et Harper's Bazaar, qui l'ont réservé pour un tournage avec Alfred Hitchcock, la première célébrité qu'il a jamais photographiée. Peu après, il a commencé à faire la navette entre Los Angeles et New York, et en 1975, il a remporté un Grammy pour la couverture de l'album "Come and Gone" de Mason Proffit. En 1976, il a décroché son premier emploi chez Vogue. avec son déménagement à New York cette même année, sa carrière a décollé.

Au fil des ans, ses photographies sont apparues sur plus de 100 couvertures de Vogue dans le monde entier et ont été présentées dans d'innombrables autres publications, de Rolling Stone à Time à Harper's Bazaar, de nombreuses photos de mode ou portraits de stars du rock, rappeurs, acteurs et d'autres célébrités. Il a également créé la photographie pour des centaines de campagnes publicitaires pour de grandes entreprises, telles que Blumarine, Prada, Gap, Levi's, Revlon et Chanel. Il a tourné des douzaines d'affiches de films hollywoodiens, comme «Kill Bill» et «Memoirs of a Geisha», et a également réalisé plus de 100 publicités télévisées.

Ses photographies saisissantes et ses superbes reproductions faites à la main sont exposées dans des galeries et des musées du monde entier. Photo District News, nommé Albert Watson l'un des 20 photographes les plus influents de tous les temps. Il a également remporté de nombreux honneurs, dont un prix Lucie, un prix Grammy, trois prix Andys, un prix Der Steiger, un prix Hasselblad Masters; et la Médaille du centenaire, un prix d'accomplissement à vie de la Royal Photographic Society. La reine Elizabeth II a décerné à l'Ecossais un Ordre de l'Empire britannique (OBE) en juin 2015 pour sa contribution à l'art de la photographie.

Albert Watson a publié cinq livres: "Cyclops" (1994, Bullfinch); "Maroc" (Rizzoli, 1998); «Albert Watson» (Phaidon, 2007), «Strip Search» (PQ Blackwell / Chronicle 2010) et «UFO: Unified Fashion Objectives» (PQ Blackwell / Abrams 2010). Son dernier livre, «Kaos», a été publié par Taschen. à l'automne 2017.

Depuis 2004, Albert Watson a présenté des expositions personnelles au Museum of Modern Art de Milan, en Italie; le KunstHausWien à Vienne, en Autriche; le City Art Centre d'Édimbourg; le FotoMuseum à Anvers, en Belgique; le Forum NRW à Düsseldorf, en Allemagne; la Forma Galleria à Milan; Fotografiska à Stockholm, Suède; et le musée d'art multimédia de Moscou. Une rétrospective majeure, avec un nouveau travail qu'il a tourné au Bénin, en Afrique, a été présentée au Deichtorhallen à Hambourg, en Allemagne, en 2013.

Ses photographies ont également été présentées dans plusieurs expositions collectives, notamment à la National Portrait Gallery de Londres, au Metropolitan Museum of Art de New York, au Musée des beaux-arts Pouchkine de Moscou, au Musée de la photographie de Lianzhou en Chine, au Centre international de la photographie à New York, le Brooklyn Museum et le Deichtorhallen. Ses photographies font partie des collections permanentes de la National Portrait Gallery, du Metropolitan Museum of Art, du Smithsonian, du Parlement écossais, du Deichtorhallen, du Multimedia Art Museum et du Museum Folkwang d'Essen, en Allemagne, entre autres.

Albert Watson a toujours été un bourreau de travail. Les archives de son studio à Manhattan sont remplies de millions d'images et de négatifs, sur lesquels on peut lire des magazines et des compagnies de renommée mondiale. Son studio, également utilisé comme galerie personnelle, est rempli de photographies extraordinairement grand format, dont beaucoup ont été prises à Las Vegas. À première vue, ces paysages, intérieurs et portraits surprennent le spectateur avec leur gamme de couleurs douces et filtrées. Mais même dans ses nouvelles créations, il reste fidèle à lui-même. Les photographies créent une aura qui amène le spectateur dans l'image mais exige simultanément une distance respectueuse.

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Le calendrier Pirelli 2019 a été tourné par le photographe Albert Watson

"(Le calendrier Pirelli) est l'une des plus grandes commandes que vous pouvez obtenir en tant que photographe et donc (c'était) un grand honneur d'être demandé", a déclaré Watson à CNN dans un e-mail. "C'était beaucoup de travail et je suis très fier des résultats."

À ce stade, peu de détails ont été révélés sur le calendrier lui-même, y compris qui sera ou quel sera le thème, mais Pirelli a déclaré que le calendrier a été tourné à travers les États-Unis en avril. Dans un message promotionnel posté par Pirelli , Watson a fait allusion à sa motivation pour le projet: «Je voulais m'assurer d'aborder cette question différemment des autres photographes, en explorant les femmes avec le sens de l'enquête pour créer une situation importante pour 2019 ," 

"Si vous vous souvenez de quelque chose du calendrier de 2019, rappelez-vous qu'ils sont prêts à faire de la photographie pure, rien d'autre."

Le calendrier Pirelli a été publié pour la première fois en 1963 comme un outil promotionnel pour la compagnie de pneus italienne. Alors qu'il était initialement connu pour la titillation, au cours des dernières années, le calendrier s'est éloigné de ses racines plus raunchier. Pour 2018, le photographe britannique Tim Walker a dévoilé un calendrier entièrement noir, et pour les calendriers 2017 et 2016 respectivement, Peter Lindbergh et Annie Leibovitz ont célébré un casting étoilé de réalisations féminines et de beauté naturelle.

Le calendrier Pirelli 2019 sera dévoilé plus tard cette année.

Voilà 54 ans que Pirelli place ses calendriers publicitaires au rang d’œuvres d’art. Depuis le tout premier, sorti en 1964, les photographes du monde entier se sont succédés derrière la caméra pour immortaliser les tops les plus en vue du moment. Albert Watson a été choisi pour capturer les 12 clichés de l'édition 2019, succédant ainsi à Karl Lagerfeld, Annie Leibovitz et Helmut Newton. Le photographe écossais a annoncé la bonne nouvelle sur son compte Instagram, le 7 juin.

À 76 ans, l’artiste est connu pour ses nombreuses photos de personnalités, à l'instar de Kate Moss, Alfred Hitchcock ou encore Steve Jobs. Il est également l’auteur de l’affiche de Kill Bill avec Uma Thurman.

Pour le moment, aucune autre information concernant l'objet tant attendu n’a été dévoilée. « Le calendrier a été photographié en avril tout autour des États-Unis. Le casting et le concept seront dévoilés en temps voulu », pouvait-on lire dans un communiqué publié par la marque de pneumatique. Patience.

DECRYPTAGE - Signe des temps, la firme de pneus joue désormais la carte de l'engagement pour son mythique calendrier. En témoigne une édition 100 % black et à nouveau exempte de nudité.

Et dire qu'en 2010, c'est au sulfureux Terry Richardson - désormais banni pour ses dérapages à l'égard des mannequins - que Pirelli se flattait d'avoir confié son éphéméride culte, offerte à 20 000 happy few ! Sept ans après, les temps ont bien changé... Cette année, c'est une cuvée ô combien politiquement correcte qui a été présentée à New York devant une centaine de journalistes mondiaux, invités pour l'occasion.

Réalisée par l'Anglais Tim Walker, elle exalte la "blackitude" plurielle en convoquant un casting 100 % noir pour une relecture perchée d'Alice au pays des merveilles. Rarement un calendrier aura autant pris les allures d'un manifeste, à en juger par l'enthousiasme des protagonistes. "Vu ce que traversent les Noirs aux Etats-Unis ou ailleurs, une oeuvre aussi valorisante est super importante", s'enflamme ainsi le très jeune top australo-soudanais Duckie Thot, qui incarne l'ingénue de Lewis Carroll. A ses côtés, l'étonnante Thando Hopa - avocate sud-africaine mais aussi mannequin - renchérit : "C'est un moyen de démontrer notre unité tout en magnifiant nos différences, loin du cliché. Pour les jeunes Blacks, le message est que tout est ouvert."

Symbole d'un casting baroque qui réunit aussi bien des comédiens (Whoopi Goldberg, Lupita Nyong'o, RuPaul) que des musiciens (Diddy, Lil Yachty) ou des mannequins (Naomi Campbell, Adwoa Aboah, Slick Woods), la féministe gambienne Jaha Dukureh opine : "Je me bats pour celles qu'on excise ou marie de force et je trouve formidable qu'on parle pour une fois de leur beauté variée et pas de leurs problèmes." "Nos enfants ont tant besoin de héros auxquels s'identifier", soupire l'acteur Djimon Hounsou. Diddy enfonce le clou : "Ces images de conte auraient dû nous être montrées avant ! Les Noirs ont fini par oublier qu'eux aussi ont eu des rois et des reines."

"La diversité triomphe"

Egalement présente à New York avec sa cour, Naomi Campbell voit là une occasion rêvée de dégainer le hashtag #BlackExcellence qu'elle popularise sur les réseaux. "Oui, ça me rend fière ! J'ai assez dénoncé les discriminations dans la mode pour ne pas saluer le changement. OK, dans le domaine des cosmétiques, c'est pas gagné mais regardez ces filles sublimes autour de moi ! Regardez la musique, le hip-hop a ringardisé le rock ! La diversité triomphe." Epinglée pour la quatrième fois au Pirelli, la redoutable diva était déjà du premier calendrier où ne figuraient que des mannequins blacks, en 1987. Mais Terence Donovan avait alors donné dans un érotisme néocolonial qui serait désormais jugé scabreux.

Le top est donc bien placé pour commenter l'étonnant bannissement de la nudité par Pirelli depuis la très fétichiste édition 2015 du duo Steven Meisel-Carine Roitfeld. Elle s'agace pourtant - gloups ! - lorsque nous lui en parlons. Or, comment nier que les pneus italiens roulent sur un itinéraire bis ? Déjà en 2013, Steve McCurry shootait des tops engagés (et habillés) dans les favelas de Rio. Deux remords sexy plus tard, Annie Leibovitz déconcertait en réunissant un aréopage de copines souvent chenues (Yoko Ono, Patti Smith...) devant son objectif. Et l'an passé, Peter Lindbergh proposait à des stars sobrement vêtues et maquillées (Jessica Chastain, Nicole Kidman, Charlotte Rampling...) de poser sans retouches.

Susciter le buzz

D'aucuns ont mis ce virage à 180 degrés - un test absolu pour des pneus - sur le compte des nouveaux actionnaires chinois de Pirelli. Improbable. Que le calendrier dissimule un agenda marketing cette année en direction des clients noirs paraît également douteux. L'enjeu pour le manufacturier transalpin - qui joue une partie cruciale de son image sur la mythique éphéméride lancée en 1964 - a toujours été de susciter le buzz. Jadis en émoustillant avec un érotisme chic à la Lui. Aujourd'hui en subvertissant son image par son adhésion vertueuse à l'air du temps.

Mais après deux austères éditions, le PDG Marco Tronchetti Provera admet avoir souhaité "quelque chose de magique". D'où le recours à Tim Walker, connu pour ses féeries hurluberlues, aidé sur ce coup par Edward Enninful, le nouveau boss du Vogue britannique. Comme ses prédécesseurs, il assure avoir profité d'une totale carte blanche. Si l'on ajoute cette liberté au royal budget alloué à l'aventure (environ 2 millions de dollars), on saisit mieux la cote ahurissante dont jouit la marque dans le milieu artistique. "Courageuse" (Djimon Hounsou), "tolérante" (Naomi Campbell). Et très généreuse, même si certains payeraient pour en être. Au final, tant pis si quelques clients et garagistes - auxquels l'objet était initialement dévolu - rouspètent de ne plus pouvoir célébrer les seins du calendrier.