Jours tranquilles à Paris

Photos prises en extérieur - Paris

Extraits de mes shootings

Dans l’Argentine des années 60, est­il possible d’héberger Josef Mengele sans s’en rendre compte, de surcroît lorsqu’on est allemande et enceinte de jumeaux? Réponse de la réalisatrice Lucía Puenzo: oui. Car, au­delà du thriller faiblard sur la présence du bourreau d’Auschwitz dans l’hôtel tenu par la partu­riente, le Médecin de famille brosse en creux l’histoire d’un pays complai­sant où les réfugiés nazis massés en colonies vivaient presque au grand jour. «J’ai l’impression d’être rentré chez moi», sourit Mengele en contemplant un lac de Patagonie. Pour le reste, la réalisatrice suit la trace d’un «ange de la mort» banal, qui fait de jolis croquis anatomiques dans ses petits carnets et torture une ado à coups d’hormones de croissance, tout en forçant le trait du symbolisme à grand renfort de poupées (à assembler ou disloquer) et autres clairs­obscurs signifiants, incessants, complaisants là aussi.

Le thème de ce film me fait penser au film "La jeune fille et la mort" de Roman Polanski

Photo prise avec ma GOPRO

Les échotiers, si nombreux dans le monde de la mode, avaient donc raison: lundi soir, la marque Louis Vuitton, propriété du géant du luxe LVMH, a annoncé, après des semaines de rumeurs, la nomination de Nicolas Ghesquière en remplacement de Marc Jacobs. Ce dernier avait quitté la maison il y a un mois, après seize ans de créations spectaculaires, et à l’issue d’un ultime défilé tout aussi spectaculaire.

Né en 1971 à Comines, dans le Nord, Nicolas Ghesquière hérite du titre de «directeur artistique des collections féminines», et sera en charge de «tout ce qui concerne les défilés, les précollections pour la femme, avec le prêt-à-porter, les souliers ou encore les accessoires». Ainsi, la direction artistique de la marque, assurée par le seul Marc Jacobs en son temps, est désormais divisée en trois entités. L’une, la femme, dévolue à Ghesquière, l’autre, l’homme, à KimJones, déjà en charge des collections masculines depuis 2011, tandis que l’Italo-Canadien Darren Spaziani vient d’être nommé à la tête de la maroquinerie.

Avec son visage romantique et doux, Nicolas Ghesquière est l’un des créateurs les plus doués de son époque. Ancien assistant de Jean Paul Gaultier, et styliste maille chez Thierry Mugler, il a été nommé en 1997 à la tête de Balenciaga, la marque fondée à Paris par l’Espagnol Cristobal Balenciaga en 1937, et passée en 2001 dans le giron du groupe PPR (aujourd’hui Kering). Peu à peu, et discrètement car il n’a rien d’un showman, Ghesquière s’est imposé au sein des designers de sa génération, aussi innovant et copié, pour sa mode féminine, qu’un Hedi Slimane le fut avec la mode masculine chez Dior Homme. Il fut aussi l’un des premiers créateurs de mode contemporaine à travailler en symbiose avec des artistes, notamment Dominique Gonzalez-Foerster. Son esthétique mode, mêlant futurisme et sportswear, a toujours développé une féminité «intello», impeccablement Nicolas Ghesquière. 

Mais il y a un an, Kering et Ghesquière annonçaient la fin de leur histoire. 

Après un an de «off», Nicolas Ghesquière revient  dans l’arène mode. Et par la grande porte. Via le communiqué officiel publié lundi, il affirme que Louis Vuitton a toujours incarné à ses yeux «le symbole ultime du luxe, de l’innovation et de l’exploration». Le résultat de cet ambitieux mariage sera visible en mars 2014, avec la présentation de sa première collection. Et l’enjeu est de taille… Si Balenciaga sous l’ère Ghesquière était «la» référence en terme de créativité, avec les audaces que cela autorise, Vuitton joue dans une autre catégorie. Il s’agit tout simplement de la marque numéro 1 du luxe dans le monde – avec 7,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Plus globalement, l’arrivée d’un tel designer chez Vuitton est significative d’un changement total par rapport à Marc Jacobs. Avec son esthétique avant-gardiste, le Français incarne une vision de la mode qui ne glisse jamais vers l’ironie (domaine où Jacobs excellait), et qui accentue le travail de recherche sur les silhouettes. Quand l’Américain était considéré comme un excellent styliste, autant à l’aise dans l’accessoirisation que dans le jeu autour de la féminité, Ghesquière a quasiment toujours innové, empruntant à la science-fiction ou déconstruisant le punk voilà quelques saisons –avant tout le monde. En somme, il est davantage «structuraliste».

Evidemment, le choix d’une telle personnalité sous-tend une stratégie industrielle: Vuitton, dont la directrice adjointe est depuis peu la fille de Bernard Arnault, Delphine, cherche à resserrer sa gamme, à la rendre plus «luxe» et exclusive. Bref : il s’agit de privilégier, en terme d’image, les collections de prêt-à-porter, plutôt que la maroquinerie envahie de logos (qui a néanmoins fait la fortune de la griffe au début des années 2000). Pour un pareil défi, le talent de Nicolas Ghesquière semble tout indiqué… Reste que sa conception de la mode, souvent radicale, devra s’adapter au nouvel et vaste empire dont il vient d’hériter.

Texte de CLÉMENT GHYS et FRANÇOISE-MARIE SANTUCCI

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Je me demande souvent pourquoi la photographie continue à exercer un tel pouvoir sur moi, pourquoi elle est devenue mon credo. Mais peut-être la photographie et la religion sont-elles la même chose. Dans de nombreuses professions de foi, nous regardons le passé pour y trouver des réponses sur le futur. La pellicule peut-elle être une prière ? Et le négatif, une fois imprimé, devenir la réponse ? Souvent, les gens prient pour être un jour exaucés. Ce n'est que par la suite, quand le résultat se concrétise, que nous constatons le succès ou l'insuccès de la prière. [...] Quoi qu'il en soit, tandis qu'un photographe s'assure que le passé peut demeurer vivant dans le futur, de nombreux instants non fixés par l'objectif sont destinés à disparaître pour toujours. [...]
http://www.art11.com/artistes/asuivre/artistes/M/minkkinen/
http://arno-rafael-minkkinen.com/

Festival Photo Saint-Germain des Prés
Arno Rafael MINKKINEN " Visages et corps "
du 6 au 30 novembre 2013
Galerie Arcturus
65, rue de Seine - 75006 - Paris
http://www.art11.com/arcturus

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C'est un nouvel épisode primordial dans le mystère qui entoure la mort de Yasser Arafat. La chaîne qatarie Al Jazeera relaie, mercredi 6 novembre, le rapport de scientifiques suisses selon lequel l'ancien leader palestinien, mort en 2004, a été victime d'un empoisonnement au polonium. Les chercheurs, qui estiment que leur conclusion est fiable à 83%, expliquent que le taux de radioactivité, présent dans les os de Yasser Arafat qu'ils ont analysés, était 18 fois supérieur à la normale.

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DENIS ROUVRE expose "KANAK" Jusqu'au 23/11/2013

À l'occasion du Festival Photo Saint-Germain-des-Prés, la galerie Hélène Bailly met à l'honneur la nouvelle série "KANAK" du photographe Denis Rouvre.
Denis Rouvre a passé trois semaines en Nouvelle Calédonie dont quinze jours dans les tribus. Lors de son immersion, il a pu photographier treize tribus, autant de visages que de corps de chasseurs, de pêcheurs ou de guerriers...
Ces tirages ont le pouvoir d'exprimer la force de ce peuple et nous transmettent une indescriptible émotion.
Retrouvez Denis Rouvre sur : http://www.rouvre.com

Galerie Hélène BAILLY
38, rue de Seine
75006 Paris
France